Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
13 Апреля 2024, 02:36:57
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Книгу С.Доронина "Квантовая магия" читать здесь
Материалы старого сайта "Физика Магии" доступны для просмотра здесь
О замеченных глюках просьба писать на почту quantmag@mail.ru

+  Квантовый Портал
|-+  Разное
| |-+  Общий раздел
| | |-+  О питании дискретно || Развенчиваем мифы об алкоголе непрерывно
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: О питании дискретно || Развенчиваем мифы об алкоголе непрерывно  (Прочитано 9509 раз)
bald
Постоялец
***
Сообщений: 454

Одержимый Любовью


Просмотр профиля
« : 27 Января 2010, 22:43:22 »

Можно ли понижать градус? Развенчиваем мифы об алкоголе. Opus 1.
10 августа 2009

Алкогольная культура в России только начинает формироваться. Даже в крупных городах найдется не так уж много людей, которые не запутаются в сонме бордоских шато, понимают сколь важны для качественных характеристик вина особенности конкретного миллезима и терруара, знают, чем отличается, скажем, совиньон из Новой Зеландии от того, что делают в Австрии или Чили. Однако в массе своей россияне все еще продолжают жить за плотной завесой мифов, связанных с алкоголем. Вот только некоторые из них - из числа самых устойчивых.

Миф №1: Портвейн - орудие пролетариата
Наверняка вам не раз приходилось слышать, что портвейн - это дешевое пойло с отвратительным вкусом, от которого на утро раскалывается голова. Реальные пацаны его не употребляют, уступая это сомнительное право работягам, у которых грязь под ногтями и телогрейки заляпаны мазутом, нищим студентам, которым хочется выпить, но денег вечно не хватает, и опустившимся пьяницам, которым уже все равно что пить. Столь сомнительный имидж закрепился за портвейном благодаря его советским инкарнациям. Кто не помнит легендарный «Треш топореш» (в просторечье «777») или «Агдам»? Последствия от чрезмерного их употребления и впрямь были чудовищными.

На самом деле портвейн относится к числу самых изысканных и благородных напитков, когда-либо придуманных человечеством. Делают его исключительно в Португалии. Из строго определенных сортов винограда с высоким содержанием сахара, который выращивают только в долине реки Дору. Ягоды бережно отжимают, чтобы не раздавить косточки (иначе в вине повится горечь), сусло сбраживают несколько дней, а потом крепят 77% спиртом. Брожение мгновенно останавливается, дрожжи умирают и больше не перерабатывают сахар в спирт. Для крепления используется только виноградный спирт (кстати, советские портвейны крепили зерновым или картофельным спиртом низкого качества, что тоже объясняет тяжелое похмелье после их употребления). Всю зиму виноматериал хранится в кинтах, а по весне перевозится в город Порту. Там его купажируют и оставляют дозревать на два, три, пять, десять, двадцать, тридцать и более лет, как решит производитель. В результате получается удивительное вино с очень сложной органолептикой и внушительным потенциалом к жизни в бутылке. Стоит оно довольно дорого, а употребляется преимущественно в качестве дижестива. Вообще портвейн заслуживает отдельного разговора, ведь существует множество стилей этого напитка, за каждым из которых стоит своя история.

Миф №2: Саке - это рисовая водка
Ничего подобного. Прежде всего, саке не является дистиллятом. Это самое что ни на есть настоящее вино крепостью около 21%, полученное путем естественного брожения. Только получают его не из винограда, а из риса. Сырье это довольно специфическое, работа с ним трудоемкая. Надо правильно отшлифовать зерно, пропарить, перемолоть, спровоцировать брожение (для этого в сусло добавляют специальные дрожжи - кодзи), отфильтровать. В отличие от виноградного вина, которое нередко требует выдержки в бочке и способно жить в бутылке долгие годы, саке выдерживают чрезвычайно редко и только в некоторых бутиковых хозяйствах. Его лучше пить молодым (в течение года после розлива) и хранить в холодильнике, а не в прогребе. В Японии саке принято пить из маленьких чашечек, но в Европе и Америке последние годы для этих целей все чаще используют обычные винные бокалы, что, кстати, гораздо лучше: в хороших саке ароматов не меньше, чем в виноградном вине.

В отношении саке существует еще одно довольно расхожее мнение, что пить его надо непременно горячим. В Японии рисовое вино подогревают обычно в холодную промозглую погоду, причем поступают так лишь в отношении ординарных сортов. Саке премиум-класса пьют холодным или комнатной температуры, поскольку в этом случае в нем сохраняются ароматы.

Миф №3: В сладкое вино всегда добавляют сахар
К сожалению, наш вкус во многом сформировался под влиянием специфического советского ассортимента. Как известно, в СССР (включая Крым и Грузию) производилось огромное количество ординарных полусладких вин, причем в виноматериал действительно добавляли сахар. На самом деле, в винодельческих странах делают так называемые натурально-сладкие вина. И сладость эта самая что ни на есть природная. В период созревания виноград набирает так много сахара, что в процессе ферментации он попросту не может полностью перебродить в алкоголь. Этот неперебродивший сахар называют остаточным. В разных винах его доля может колебаться от нескольких десятков до нескольких сотен г/л. Натурально-сладкие вина считаются продуктом премиум-класса. Их производство требует большого умения, а объем по определению ограничен. Таковы французские сотерны, эльзасские, немецкие и австрийские айсвайны, беерен- и трокенбееренауслезе, венгерские токаи и многое другое.

Миф №4: Настоящее шампанское может быть только французским и только сухим
Шампанское действительно может быть только французским. Однако далеко не всякое игристое вино, сделанное во Франции, имеет право носить это гордое имя. Шампанским является только то вино, которое произведено (ферментировано, розлито и выдержано) в регионе Шампань (Франция) из выращенного там винограда в соответствии со строгими законами апелласьона. Даже если в соседней Бургундии или в Эльзасе сделают вино по классической шампанской технологии, оно будет называться по-другому, да и стоить существенно дешевле, хотя по качеству не уступит шампанскому. Чтобы не ошибиться с напитком, смотрите не только на надпись made in France, но и на надпись champagne на этикетке.

Теперь насчет сухости. Подавляющее количество шампанского имеет довольно низкий уровень остаточного сахара и потому кажется сухим, особенно тем, кто вырос на «Советском» или «Надежде». Однако содержание сахара в вине может существенно разниться. Ведь есть не только brut, но и extra brut и даже brut zero. С другой стороны, в Шампани делают полусухие (demi-sec) и сладкие (doux) вина - около 2 % от общего объема. Так что настоящее шампанское вполне может быть сладким.

Миф №5: Нельзя смешивать напитки
Очевидно, этот миф родился из настойчивых попыток пытливой советской молодежи узнать, что скрывается за загадочной фразой «пиво без водки - деньги на ветер». Действительно, если запивать водку пивом (шампанским, портвейном и пр.) вас наверняка ждет быстрое и тяжелое опьянение, а на утро - жесточайшее похмелье. Впрочем, от перемены мест слагаемых вряд ли что-то изменится - последствия будут не менее ужасными. Значит, дело не в градусе,а в самих напитках.

В западной традиции принято как раз смешивать алкогольные напитки, а не пить весь вечер одно и то же. Во-вервых, это не вкусно, а во-вторых, алкоголь в винных странах не противопоставляется еде, а считается ее разновидностью. Всякий кто хоть однажды побывал на обеде, который организовывали французы (итальянцы, испанцы, чилийцы и т.д.), наверняка знает, что они непременно смешивают напитки. На аперитив подают шампанское, коктейли или легкое белое вино. Под салаты и закуски - белое вино посложнее. Под рыбу или птицу - серьезное белое или легкое красное вино. Под красное мясо - плотные красные вина. К десерту - натурально-сладкое вино (чаще белое), а на дижестив - портвейн, сладкий херес или дистилляты (коньяк, арманьяк, кальвадос, писко, граппа и пр.). Вечером вы веселы и счастливы, ночью спите как младенец, а на утро прекрасно себя чувствуете. Разумеется, свою роль играет количество выпитого, но не только. Важно не мешать напитки, сделанные из разного сырья, например, вино и виски, или пресловутые пиво с водкой. Если вы начинаете вечер с виноградного вина, тогда и заканчивайте виноградным дистиллятом. А если начали с водки, тогда и заканчивайте водкой. Кстати, по той же причине не следует налегать на «советские» портвейны или крепкое пиво, попросту говоря - ерш. Как бы вам ни хотелось выпить - на здоровье экономить не надо.

Миф №6: Нельзя понижать градус
Это - одна из радновидностей предыдущего мифа. Выпейте за ужином пива, затем сухого вина, портвейна и водки и вас ожидает не самое радужное утро. А ведь вы все делали «правильно» - не понижали градус.

Французы запросто могут начать с коньяка, затем перейти на вино (причем, в десертном градусов как правило меньше, чем в красном сухом!) и закончить все тем же коньяком. А на утро проснуться без головной боли. Секрет все тот же - умеренность в потреблении спиртного и однородность сырьевой основы напитков.

Андрей Суворин

http://drinktime.ru/library/29167.shtml
----------------------------------------------------------------------------

Специально для Делемы, не изучавшей Коран, как и я. :)

Анисовые берега Средиземноморья
04 декабря 2008, Сергей Белозеров
http://drinktime.ru/library/22267.shtml

Учение Мухаммеда и хадисы, поясняющие его, возбраняют употреблять вино приверженцам пророка. Пытливый ум мусульманина долго тщился обойти запреты. Вино относилось к понятию «хамр». Оно происходило от корня «хамара» - «покрывать» (например, женский платок называют «химар») и описывало некий круг «опьяняющих» или «одурманивающих» веществ, способных заволакивать и затуманивать сознание. И включало алкогольные напитки, получаемые использованием брожения растительных вытяжек, и наркотические препараты.

Понятно, что открытие процесса дистилляции и возможности производить такие разновидности алкоголя, которых на момент формулирования аятов Корана и хадисов попросту не существовало, изменило бы положение.

Социальный заказ был выполнен. Уже в 8 веке алхимик из Хорасана Джабир ибн-Хайян (латинизированная форма имени - Гебер), как считается, изобрел аламбик - перегонный аппарат. Долгое время открытие Гебера использовалось, помимо лабораторных экспериментов, лишь в парфюмерии и косметике - для получения ароматизированных вытяжек из цветов и изготовления сурьмяной краски «кохль» для глаз (по принятой технологии порошок перед окончательным затвердением переводился в парообразное состояние). Живший в 9-10 веках персидский учёный-энциклопедист Ар-Рази (в Европе - Рацес или Разес), автор алхимических сочинений «Книга тайн» и «Книга тайны тайн», описал процесс дистилляции зерновых спиртов. Арабы придумали название новому продукту - «аль-кохль» («снадобье», «лекарство» порошкообразной консистенции - дословно «исмид», род сурьмы). Их усердие обогатило наш вокабуляр - сначала на «алкоголь», а потом и «арак».

Переводы сочинений Ар-Рази попали в Испанию и оказали громадное влияние на развитие естествознания. Не исключено, что в славе валенсийского алхимика Арнольдо де Вилланова, имя которого в Европе часто связывается с открытием дистилляции, есть и его заслуги.

В переводе «арак» - это «пот». Так арабы образно увидели процесс перегонки. Он практически никак не учитывает особенности исходного сырья и процесса приготовления.

Но с течением времени главной особенностью ближневосточных араков стало то, что они в процессе производства настаиваются на анисе - растении из семейства зонтичных (Apiaceae). Анис наряду с другими пряностями в пиво добавляли еще древние жители Месопотамии и Египта. Однако его использование нельзя считать прерогативой народов восточного Средиземноморья. Анис звездчатый, или бадьян занимает заметное место в кулинарии и медицине юго-западного Китая и Вьетнама. Но изобретатели арака на арабском Востоке взяли то, что было под рукой - анис обыкнове́нный, или бедренец-анис (Pimpinella аnisum L. = Anisum vulgare Gaerth.). Он произрастал в диком виде в Палестине, Египте и Малой Азии, и местное население употребляло его как приправу к кушаньям и в лекарствах. Анис в качестве статьи налоговых поступлений в казну римской Иудеи упоминается даже в Евангелии от Матфея (XXIII, 23): «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру...»

По большей части ферментации подвергаются виноградные отжимки, хотя фруктовая основа может быть любой (например, изюмом, как до недавних пор в Иране, или финиками, что практикуется в Ираке). Арабские араки и турецкая раки, имеющие крепость от 45% иногда почти до 60%, превратились в национальные напитки своих стран. На Кипре зивания избежала симбиоза с анисом только потому, что киприоты не стали ничего придумывать, а вместе с гастрономической традицией позаимствовали у греков и анисовые аперитивы - узо и более крепкие цикудию и ципуро. Хотя для двух последних ароматизация анисом не всегда обязательна.

С «легкой руки» арабов анис покорил практически все Средиземноморье и некоторые прилежащие области. Те или иные разновидности анисовых настоек или ликеров известны в Италии (mistrа из центральной провинции Марке, более национальные anisetta и sambuca). В Испании - повсеместная anisada и ojen, род пресловутого абсента, называемый так по имени небольшого андалусского городка и с успехом освоенный предприимчивыми каталонцами из Таррагоны. Во Франции - с десяток pastis, главным образом в вариантах «Pernod» и «Ricard». В Египте - зибиб из одноименного сорта белого винограда, известного как Дзибиббо на Сицилии, где из него гонят недурную граппу. И в Болгарии - мастика. Прижились анисовые настойки и за океаном - помимо Латинской Америки, своими версиями отметились и Соединенные Штаты (новоорлеанские «Herbsaint», «Green Opal», и «Milky Way»).

Но самыми популярными в США и странах Залива, главных потребителях напитка, являются ливанские. Их производят практически все винные хозяйства страны. Даже «Chаteau Musar», известное за рубежом своими винами, не брезгует анисовым дистиллятом. Лучшими считаются те, которые разливают «Massaya» (в том числе и из-за бутылки синего стекла), старейшая коммерческая винодельня «Domaine des Tourelles» («Brun»), «Clos St. Thomas» («Touma») и «Chаteau Ksara» («Ksarak»). Особенности процесса производства, как обычно, являются секретом, однако некоторые приемы используются почти всеми. Во-первых, сырьем выступает местный виноград, чаще всего Obeideh, в котором ливанцы видят предка Шардоне, или небутилированное сусло от вин (так поступают «Chаteau Kefraya» и «Chпteau Fakra»). Во-вторых, это тройная (против обычной в других местах двукратной) перегонка. А «Chаteau Musar» и «Chаteau Kefraya» подвергают свои араки дистилляции четырежды. В-третьих, последняя перегонка происходит, как правило, уже в присутствии аниса. Его любое солидное ливанское хозяйство завозит непременно из сирийской местности Хине на восточных склонах горы Хермон. Хотя сами сирийцы для своих араков не пренебрегают тем анисом, который растет в окрестностях Алеппо, Хамы и Хомса. И, наконец, важнейшей стадией технологического цикла, сообщающей ливанскому араку неповторимое своеобразие, считается выдержка (от года до нескольких) в закупоренных глиняных кувшинах. Предпочтение отдается тем, что делаются в деревне Бейт-Чебаб на севере Ливана, где еще льют колокола для всех церквей в стране.

----------------------------------------------------------------------------

Специально не для Делемы, изучавшей Библию, как и нея. :)

Скромное обаяние монастырского виноделия
22 октября 2008, Сергей Белозеров
http://drinktime.ru/library/21748.shtml

«Монашеская» тема утвердилась на современном винном рынке. Причем исключительно в сладком или полусладком тонах - «Шепот монаха», «Слеза монашки», «Монашеская келья», «Последний аббат», «Монастырская изба»... Но поговорим о настоящих монастырских винах, в том числе сухих и даже горьких.

Роль, которую сыграли христианские обители в становлении классического виноделия, общеизвестна. Выставляя на стол бутылку шабли или шампанского, мы уже не вспоминаем, кому - цистерцианцам, бенедиктинцам или картезианцам - обязаны такой возможностью. На церковных угодьях рождались сорта винограда и техники возделывания лозы, без которых трудно представить современное виноградарство. Ныне хрестоматийные приемы винификации «прописались» в арсенале виноделов, выйдя из-за каменных монастырских стен. Знаменитые новосветские терруары появились в атласе мирового виноделия только потому, что вслед за испанскими конкистадорами за освоение новых земель брались католические прелаты.

И колонизация дальней Азии не обошлась без «винного миссионерства», которым параллельно с обращением в Христову веру новой паствы занимались монахи из Европы. Капуцины из Фаранджипета под Мангалором снабжали вином для причастия португальские общины Гоа и Малабарского побережья. Проявили себя монахи-виноделы и в Китае. Еще голландец Избрант Идес, участвовавший в русском посольстве в Поднебесную, в своем отчете о его итогах, упоминает посещение в Пекине монастыря Дун-тан миссии португальских иезуитов, где гостям, помимо «всяческих роскошных печений и сладостей», поднесли и «бокалы с прекрасным вином».

Христианские храмы еще не раз проявят себя в истории китайского виноделия. Например, ныне известная компания Dragon Seal возводит свою родословную к французским католическим монахам церкви Хэйшаньху под Пекином, которые с 1910 года производили для богослужения вино и хранили его в приходских погребах. К этому времени церковное виноделие в Европе и обеих Америках тихо и благополучно скончалось, перейдя в руки профессионалов-мирян.

Последним действующим оплотом христианской церкви в виноделии остаются обители Ближнего Востока. Тех земель, где крест давно уступил власть над душами верующих полумесяцу. Там монастыри были очагами «винного сопротивления» исламским гонениям на продукты брожения и перегонки. Испанский араб аль-Бекрий составил в 11 веке словарь географических названий, встречающихся в арабской письменной и устной традиции. Перечисляя местности в Леванте, Палестине и Трансиордании, он не забывает упомянуть о том, что там делают вино. Тогда славились вина из монастырей Дейр-аль-Ка'им-аль-Акса, Дейр-Муррана, Дейр-Баулуса, Мара-Марьяма и Дейр-Масирджабиса. На Кипре при османах лишь крупные обители в предгорьях Тродоса - вроде монастырей Киккос и Панагия Хрисорогиатисса - в ограниченных количествах и вручную разливали вино для целей богослужения. Сегодня они, используя инновации витикультуры и энологический хай-тек, прекрасно работают на национальном рынке и даже поставляют продукцию на экспорт.

В Ливане возрождать традиции виноделия, которые создавались древними финикийцами и средневековыми крестоносцами, выпало на долю иезуитов. В 70-х годах XIX века они высадили в Ксаре и Каб-Элиасе под Захле алжирские «сенсо» и «кариньян» и стали делать из них вино. Сейчас Chаteau Ksara - самое крупное хозяйство в стране, хорошо известное и за ее пределами. Но иезуитам пришлось продать свою винодельню. Случилось это в 1973 году, когда прелаты Ватикана и генерал братства Иисуса, вдруг проникшись реформаторским пылом, стали косо посматривать на коммерческие «достижения» обителей.

(...ограничение сообщения в 2000 знаков : )
« Последнее редактирование: 28 Января 2010, 02:08:18 от bald » Записан

Постоянно сознавать то, чему противишься — Робин Шарма
Действуй в соответствии с принципами — Robert Fripp  http://aquarium.kroogi.ru/
bald
Постоялец
***
Сообщений: 454

Одержимый Любовью


Просмотр профиля
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 16:23:14 »

Борис Родионов: «Водочная революция построена на обмане простого народа»
11 января 2010| Комментариев: 54
http://drinktime.ru/salon/talks/32868.shtml

Мы привыкли считать водку национальным русским напитком, традиции приготовления которого уходят в далекое прошлое. Однако мало кто знает, что современная водка появилась всего лишь ... 115 лет назад: 1 января 1895 года, или 13 января по новому стилю. Недолгая история этого напитка окружена плотной завесой мифов и легенд. Многие из них развенчивает Борис Родионов, автор обстоятельного исследования о традициях винокурения на Руси с раннего периода и до наших дней. Накануне знаменательного события с ним побеседовал Эркин Тузмухамедов, ведущий российский эксперт по крепким спиртным напиткам.

Интервью опубликовано с разрешения редакции журнала "Однако".

ЭТ: Борис, в нашей стране принято считать, что великий Менделеев открыл некие магические свойства «сорокаградусной» и что именно он создал современную водку. На бутылке «Русского стандарта», которая продается за границей, написано: водка сделана по рецепту Менделеева. На этикетке даже стоит автограф Дмитрия Ивановича как гарантия качества. В Питере вообще выпускают водку «Менделеев». Производители черпают мифологию из книги Вильяма Васильевича Похлебкина «История водки». Вы знаете, что я в своих книгах очень критично отзываюсь обо всем, что связано с алкогольной мифологией, равно как и о самой идее пить разведенный ректификат, которым современная водка и является. Но у меня с детства пониженный порог критики к Вильяму Васильевичу - кулинарию в школе я изучал по его книгам, представление о специях и чае получил из его книг, о геральдике стран мира - тоже. Одна из лучших подруг моей мамы - Нина Васильевна Собакина - заведовала редакцией в издательстве «Международные отношения», где выпускались произведения Похлебкина. Ваша книга «Полугар. Водка, которую мы потеряли» - настоящий ужастик, ее содержание шокирует всех, кто привык к водочной мифологии, которую производители густой лапшой развешивают на уши потребителей.

БР: Когда я начал заниматься алкогольной тематикой, естественно, первым делом прочитал «Историю водки» Похлебкина. Я был очарован его строго научным подходом, остроумными логическими построениями, и безоговорочно поверил всему написанному. Смущал только весьма скудный набор ссылок на первоисточники. И когда я «зарылся» в архивные данные, постепенно пришел к выводу: «История водки» -- чисто литературное произведение, которое можно поставить в один ряд с «Кодом Да Винчи». Неправдой является практически все, начиная с пояснения, «как и почему появилась эта книга». Если верить Похлебкину, то в конце 1970-х Польша обратилась в некий международный арбитраж с требованием признать за ней исключительное право продавать на внешних рынках свой товар под именем «водка». Якобы, в Польше водка была изобретена и начала производиться раньше, чем в России. Книга «История водки» должна была доказать приоритет России в таком важном деле. Так вот, Польша никогда не поднимала водочного вопроса, и ни в какой международный суд не обращалась. Дальше: на полном серьезе идет разговор об открытии Менделеевым особых свойств водки именно при 40 градусах по объему, об особой его рецептуре, которая была запатентована царским правительством, об активном его участии в создании царской водочной монополии. Все это можно называть ложью или фантазией автора. Я склоняюсь к последнему.

Водка в современном виде появилась ровно 115 лет назад, когда железной волей министра финансов С.Ю. Витте в России была введена государственная винная монополия. Тогда по нашей истории была проведена жирная черта, за пределами которой остались вековой опыт русского винокурения и настоящие национальные напитки. Началась эпоха примитивного разведенного спирта. Далее...

P.S. Любопытны там и "Комментарии".
Записан

Постоянно сознавать то, чему противишься — Робин Шарма
Действуй в соответствии с принципами — Robert Fripp  http://aquarium.kroogi.ru/
bald
Постоялец
***
Сообщений: 454

Одержимый Любовью


Просмотр профиля
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 00:42:22 »

Как не ошибиться с выбором, покупая вино?
18 марта 2009, Екатерина Захарова, преподаватель школы сомелье Wine People | Комментариев: 119
http://drinktime.ru/library/26107.shtml?cpage=1

Очень хорошо помню, как еще 8 лет назад более получаса мучилась перед винным стеллажом в супермаркете - «что же выбрать?». Тогда мне удалось совершить максимально неверный выбор, потому что я купила довольно дорогое вино, которое мне абсолютно не понравилось, несмотря на то, что было французским, его название начиналось словом «Chateaux», происходило оно из региона Medoc, и было, судя по году на этикетке, хорошей выдержки. Результатом дегустации этого вина стал вывод о том, что «я никогда больше не буду пить французские вина!».

Сегодня я с улыбкой вспоминаю об этой давней истории, часто покупаю и пью вина, в том числе французские, и хочу поделиться с читателями простыми советами о том, чем стоит руководствоваться при выборе вина в магазине.  Далее...

Здесь, вероятно, полезнее "Комментарии", чем материал. Например:

"Дмитрий | 24/05/2009

Можно такие простенькие подсказочки подбросить:
1) вина без указания года происхождения - столовые вина без выдержки. Их нужно пить в течение 6-10 месяцев со дня розлива (он всегда указан на бутылке)

2) Вина с указанием года розлива и надписями "столовое" на разных языках (table и пр.) уже свидетельствуют о минимальной выдержке (до 6 месяцев) и могут употребляться в течение 1-1.5 лет

3) Вина с указанием года выдержки и надписями "reserve" - высококачественные выдержанные вина, могут употребляться в течение значительного срока.

4) Bojolais Nuovo - это категория молодых вин, которые должны быть выпиты в период, например, ноябрь 2009 - январь 2010 года - то есть 3 месяца максимум. После этого их потребительское качество резко падает. Через полгода это может быть уксус. Удивительно, но в этой стране всё ещё можно найти на полках Божоле Нуво и 2005 и 2006 года - чисто для музея."
-------------------------------------------------

Кубанское вино французского разлива
Журнал «Деньги»   № 22 (677) от 09.06.2008

Чтобы делать "великое" и просто качественное вино, на Кубань пришли частные инвесторы. Помимо больших амбиций они принесли в полумертвую отрасль серьезные деньги и технологии. И как это ни удивительно, некоторые уже получили достойные результаты.

Супруги Франк Дюсенер и Гаэль Брюллон приехали на хутор Садовый летом 2003 года, тогда им было по 26 лет. Окончив сельскохозяйственный институт Enita в Бордо, они несколько лет трудились на родине: Франк — на крупном кооперативном винзаводе в долине реки Рона, Гаэль — в 300 км от него, в Бордо.

Устав от разлуки, супруги начали искать новую работу для двоих. И нашли — в России. Франк стал главным виноделом и виноградарем недавно открытой компании "Шато ле Гран Восток", а Гаэль возглавила в ней лабораторию качества.  Далее...

Здесь, кроме всего прочего, для меня, любопытна вставка корреспондента "о Мысхако":

"Купаж по-русски
Заявив базовый принцип — производить только натуральные вина, новые виноделы Кубани затеяли бесконечный спор о всяких частностях.

"Спор наш решит история",— воинственно заявляет главный агроном "Мысхако" Сергей Поляков. С его точки зрения, французский подход к виноделию российскому производителю не подходит, поскольку ориентирован на малые объемы производства ("вот они с малыми объемами рынок и теряют",— злорадствует агроном), а Россия с ее территорией и возможностями, скорее, должна перенимать опыт Чили и ЮАР, где виноделие больше походит на промышленное производство. "У нас сейчас уже кадровый голод страшный — не хотят люди в поле работать. А через 10 лет мы их днем с огнем не сыщем — так нужно из того и исходить, когда виноградники закладываем",— настаивает Поляков.

Франк Дюсенер с неодобрением относится к вопросам о разнице в отборе сырья для выдержанных и дешевых вин. "Никакой разницы,— поднимает он брови,— все должно быть идеально и там, и тут. Вино одно и то же, просто одно выдерживают в дубовых бочках, а другое — нет". В "Мысхако" такого подхода не понимают. "Нельзя весь урожай пропустить через сортировочный стол — никаких столов не хватит,— говорят там.— Понятно, что сортировочный стол — только для элитных вин". Свое самое знаменитое "Ледяное вино" "Мысхако" делает из рислинга, выдержанного на лозе сколько возможно, а потом заизюмленного в холодильных камерах. В "Шато" от этой технологии воротят нос — виноград для своего полусладкого "Фаготин" здесь "заизюмливают" прямо на лозе, с помощью естественно возникающей "благородной плесени", рискуя при этом существенно больше. Еще на "Мысхако" не делают купажных вин. "Подождем пока с купажом,— смеется Поляков.— Купаж по-русски — водка с пивом, пусть пока рынок подрастет до другого понимания купажа". "Шато" же вина купажирует, а значит, снова рискует...

В общем, разногласий среди кубанских виноделов много, однако они едины в отношении к "ненатуралам". Беда в том, что виноделов, считающих вином любую смесь с участием производных от винограда, до сей поры на российском рынке абсолютное большинство. В том числе на Кубани. Например, в морозном 2006 году производство вина в этом благодатном крае выросло в два раза по сравнению с 2005 годом — до 12 млн дал, при том, что большая часть урожая винограда, как уже было сказано, погибла. Крупнейшими виноделами в Краснодарском крае являются те, кто не имеет собственных виноградников, но обильно использует чилийский "виноматериал".

— Российское законодательство покрывает эти безобразия с помощью прелестных терминов,— негодует Елена Денисова.— Наполненная до половины цистерна с давно прокисшим вином из Аргентины — это "виноматериал". Попытка "взбодрить" эту гадость химическими приемами — "пролечивание виноматериала". А как вам нравится термин "вторичное виноделие"? Для нормального человека это звучит, как "вторичное деторождение" — смысла примерно столько же."
----------------------------------------------------------

В поисках вина   
Леонид ГОЛОВАНОВ, фото Евгения САМАРИНА
Авторевю №10, 2009 (427)

Это все Подорожанский. Это он придумал.

Когда мы только затевали автопробег в Крым, то задумались — о чем бы попутно рассказать? О крымских пляжах и отелях — где и почем можно отдохнуть? Но едем мы в апреле, и звенящая пустота весенней Ялтинской набережной ничего не расскажет нашим читателям о той толкотне и дороговизне, что начнется здесь в июне…

И тогда Подорожанский вспомнил про вино.

Автомобили и алкоголь? Они ведь несовместны, как гений и злодейство! Но мы решили, что речь пойдет прежде всего о виноделии. Что происходит в некогда знаменитых хозяйствах Крыма и юга России, как поживают легендарные Массандра или Абрау-Дюрсо, выпускают ли они новые вина — и нужно ли их пить?

Последний вопрос представлялся мне почти риторическим. Я вообще человек мало и редко пьющий — поскольку радость вождения для меня стократно перекрывает сомнительное удовольствие алкогольного опьянения. Пить понемногу, ради вкуса? Это дело хорошее, но дорогое. Вот если бы Россия или Украина выпускали не только водку, а настоящие, вкусные и доступные виноградные вина… Но у нас даже пиво хорошее купить сложно — что уж говорить про вино, культуры потребления которого на Руси никогда не было?

— Ничего подобного! — яростно возразил мне Игорь Сердюк. — Так могут говорить только люди, которые не знают историю своей страны!

Игоря мы попросили поехать с нами в качестве эксперта — ведь мы не в Алкоревю работаем, а в Авторевю. А рассказать обо всем хочется подробно и детально, как мы привыкли.

Почему Сердюк согласился, для меня было загадкой. Зачем известному журналисту и гурману, который с 1994 года пишет про вина, который лично знаком со многими крупнейшими виноделами Европы и имеет возможность «по долгу службы» дегустировать самые тонкие и дорогие напитки, мотаться с авторевюшниками по крымским и российским винзаводам?

Впрочем, мы ведь тоже с огромным интересом ездим в Тольятти или Нижний Новгород — хотя Приора или Siber так мало похожи на Mercedes или Porsche.

К нашему маршруту Сердюк привязался моментально, в несколько телефонных звонков. В Крыму мы едем в Массандру, Новый Свет и Солнечную долину, а в России нас уже ждут в Фанагории, Абрау-Дюрсо, Русской Лозе, на предприятии с интригующим названием Шато ле Гран Восток и на хуторе Ведерникове. Восемь винодельческих хозяйств за неделю!  Далее...

Красивый, душевный и.. немного ностальгический :) матэриал.


Записан

Постоянно сознавать то, чему противишься — Робин Шарма
Действуй в соответствии с принципами — Robert Fripp  http://aquarium.kroogi.ru/
OEOUO
Ветеран
*****
Сообщений: 1283



Просмотр профиля
« Ответ #3 : 04 Марта 2010, 09:44:27 »

У меня есть один прифренженный мастер этого дела. Советую общаться с ним. Это ценная информация и сугубо профессиональная.
http://daily-winegraph.livejournal.com/
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC